谁带我同行（13）徒步第十天：从金读到龙坡
作者：清平
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谁带我同行（13）徒步第十天：从金读到龙坡
作者：清平
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谁带我同行（13） 徒步第十天：从金读到龙坡 6月19日早上，我们整理好背包，爬下水榭，到背夫住宿的小屋吃早饭。偶尔有藏族人经过，停在小屋门口看我们。出发后的路上也遇到一些藏族人，因语言不通，彼此只能用微笑打招呼。 10时出发，我们沿着"然谷河"继续向前。无论叫什么名字，随我们一路奔流的碧水都被我当成独龙江的一部分。水流依然清翠透明，河边或河心躺着形状各异的树干和石块，多姿多彩，惟妙惟肖，我禁不住又命名了好几块石头--青蛙石；石猴望江；双狮。 这一天的路比前几天好走了许多，风景依旧很美，因为渐渐地有了人烟，原始的灵性渐渐地减弱，我拍照的冲动也随之渐渐地消失，即便对自己命了名的石头，也懒得去拍了。 这里的山与独龙江峡谷不一样了。植被不再特别地茂密，不少山体呈现大片的裸石，路边偶尔可见碎石累累的滑坡，滑下来的石块个头也越来越大。山峰峻峭，表面各异，层次丰富了，空间遼远了。环绕山峰的雾气，如飘逸的纱巾或轻软的睡袍，把山峰打扮得袅袅婷婷。景色随时变幻，动静相宜，难以言说，只能任思绪自由飞翔。 川不时地停下来查看GPS，每逢这时，过路的藏族村民和三个背夫就会围拢上来观看这神奇的物件。我几乎没认真地看过那玩艺儿，一是不想与他们挤，二是知道自己是个路盲，看也没用，跟着走就是了。 走累了，坐在江边平缓的石块上，看水跳舞，听水歌唱，享受得直想跳进去……下雨了，周围的一切变得更加幽静而美丽，山水飘渺，韵味无穷--不知此生是否还有机会领略这纤尘不染人迹罕至的轻灵世界。如今，当我打字到此的时候，那些逝去的时光，仍然清晰如昨。 遭遇一座小桥，入口处被围上了栏杆。我以为是不让人走的危桥，于是继续向前，直走到路的尽头，只见茫茫一片江水，只好回头过桥。岳说，桥上的栏杆可能是阻挡牛羊的。是的，有道理，我的思维总是出错儿，不禁想起与五岁的女儿争辩路线，最后是我错了的往事。可恨的是，我这个人总是一错再错，下一次仍然固执己见。 继续向前，远远地望见一红衣女孩在自家的门前向我们喊话，可是我们一点儿也听不懂，后来，她跑到外面向着我们的方向走了一段路，又喊了些什么，依然离我们较远，看不清她的模样，猜想她可能是在为我们指路吧，只能怀着感激的心，向她挥挥手。 接下来的一段路，视线内全是高高的没有植被的秃山，不知是人为造成的还是自然风化的，路上铺满碎石，多是片状--岩石竟能像纸一样地层层剥落，不能不喟叹岁月的神力。 依然有比较危险的路，但对于我们来说已经不算什么了。走上有模有样的小径时，见路边的岩石上有藏族的宗教壁画，色彩很艳丽，像刚刚粉刷不久的样子。树又多了起来，上面结着我们不认识的小果子，我摘下来两个，想找人问问，后来也不了了之。 远远地可以看见村庄了，这是我们离开木当之后，第一次走到有人居住的地方，也是我第一次有机会与藏族人近距离接触。近下午2点时，我们走到藏族人居住的村庄--扎恩，进了一间背夫熟悉的民居吃午饭。男主人叫"在年"，这两个字是女主人用笔写在我的本子上的。女主人是独龙族人，嫁到了藏区。在年家的房子是木制的，但结构比独龙族的房子复杂，规整，也是在室内直接烧饭，但房顶上有排烟的窗子，室内的空气好多了。 五个男人好几天没见荤腥儿了，想买只鸡解解馋，打听一下价钱，50元一只，川递给主人的儿子一张50元的票子，请他帮忙去买。他出去了好久，没买到。年轻的夫妻俩非常热情地接待了我们，先给我们每人倒了一碗水，然后倒米酒，最后正餐开始。黑面饼和菜都很好吃，是几天以来最丰盛的一顿美味。吃的绿叶菜我们北方叫油麦菜，他们叫de3ge1ni。一顿饭只收了我们50元。饭后，又带了一些黑面饼和炒面上路。 男主人领我们抄近路，从别人家的院子里穿过，藏族人多是封闭的院子，从这边上独木梯，再从另一边下独木梯，很快就到了路上。回头望着刚刚经过的村庄，有木制的房子，更多的是用石块建筑的石楼，两三层高，有些气派。 因为海拔较高，都快六月下旬了，玉米植株还很矮小，远不如东北的玉米长得高。一路上见惯了独龙江地区的"大字报田"，感觉藏族人的玉米地很宽广很平坦。 走出村子不多远，是一座横跨怒江的桥。桥头是水泥的，桥面依然是木头拼的，桥的两旁是铁栏杆。与独龙江地区的各式各样的木桥相比，这是一座很长很宏伟的"大"桥，桥面宽得可以走汽车，但目前还不可能有汽车开到这里。怒江上的桥很多，多半没有名字，这时的我们已经没有了为它们命名的冲动，因为一路上走过的桥太多太丰富了。过了桥就进入怒江大峡谷了。伴随我们一路的碧水终于以其清纯的柔弱之姿，流进这混浊如泥浆的怒江之中，好不令人心痛。 通过怒江桥时，我把绷了一路的紧张神经松了下来，以为从此就会沿着公路走到通汽车的地方，再也不会有什么险情了。没想到，刚过了桥，就有一段需要攀登的悬崖，攀上去才能走到公路上。站在桥头时，五个男人都在观察通往公路的路况，盘算着如何走上去，只有我没心没肺地四处赏景，对前程一无所知。 准备继续上路时，背夫问队长走哪条路，队长说走最近的。走起来我才明白，这段路虽然不长，但相当危险。又是面对着山体，横向移动在几乎垂直的悬崖上，且越走越险。没走出多远，我就开始害怕了，心动过速，双腿发软。我停了下来，好半天不敢迈步。已经放松了的神经，说什么也紧张不起来了。或许是因为心里知道这不是惟一的路，便没有了背水一战的勇气。 我的前边是川，后边是岳，因为我停步了，离川就有了一小段距离。岳看我停着不动，轻轻地对我说，要不返回去走另一条路？我正在心里这样想没好意思往出说呢！往回返似乎更不容易，好在没有几步远。我几乎是全身贴在山体上爬回去的。川看我们返回，大声地喊岳，我们没回话，继续后退，不敢分神，实在是很危险。 退下来之后，岳又找到一条路，仍然很险，我只望了一眼，还是不敢走，于是我们只好走那条较远的路了。这条路不特别险，是我的心理可以承受的。但是走到最后，依然有一段非常陡的地方，岳站稳脚后拉住我的手，虽然我也很努力地往上爬，但几乎是岳把我提上去的。总算爬到了公路上，豁然开朗，紧张的心终于松了下来。 望着岳大汗淋漓的脸，我心中涌满了歉疚和感动，不由地在他的脸颊上亲了一下--还没来得及反应，咸涩的汗水已经被我咽进肚里。这时，小东默默地跑了过来，看到我们自己爬了上来，不需要帮助，又默默地走了。小东总是在我们遇到困难的时候，及时地帮助我们，虽然没有语言交流，但他那颗细腻又善良的心，时刻被我们感知着。在我打字的同时，小东以及小龙和木组长的身影一直在我的眼前晃动，很是思念。 在我和岳没攀到公路上的时候，川遇到了两位向怒江上游徒步的驴友。 开始沿着公路走了，虽然也有不好走甚至很险的路段，但我的心情放松了许多，至少不必再担心迷路了。三个背夫走在前面，我们可以远远地看见他们，公路虽然是弯弯曲曲的，但一览无余，可以看见几里之外的人影。我们三个人像逛马路一样地并排走着--这是我们徒步以来第一次三人并排行走，一段别具风味的旅程！虽然路面上全是很硌脚的刚刚敲碎的尖利石块，但在心理上却感觉尤如走在长安街上一般惬意。在他俩兴奋地高谈阔论之际，一首久违的歌浮了出来，萦绕在我心头，挥之不去--"在太阳升起的东方，有一座美丽的城。……在那宽广的长安街上，畅抒友谊，瞻望远方…… 怒江大峡谷全程都在修建公路。一侧的山体被破坏得乱七八糟，惨不忍睹，一段又一段的滑坡把正在修建中的公路掩埋，大量的泥沙石块滑入江中，使怒江本就混浊的夏季江水变得更加混浊。 站在怒江新建的公路上，可以更清楚地回望一股清流入浊江的情景，再一次心痛。这段怒江江面较宽，江水流得从容不迫，没有了怒号的涛声，因此，可以听到那股清流的涛声隐隐地传来。我恋恋不舍地遥望着绿色的清流，想留下一点纪念，拍了一张照片，叫"最后的涛声"。 当我说出"最后的涛声"几个字时，心里陡然酸痛起来--独龙江纯净无染，是地球上仅存的无旅人进入的清江之一，她给我们留下那么多美好的记忆，面对浊流滚滚的怒江，想到也许再也见不到独龙江了，一股热泪涌满我的眼眶，努力地忍了又忍，眼泪顺着鼻子淌出来。我的帽沿可以遮掩我的表情，可是从鼻子里流出来太多的液体，我不得不用手纸擦一下，结果被他俩发现了。岳说，你哭啦？川说，我还没哭呢你怎么就哭了？听他俩一说，忍着的泪水便从眼眶里汹涌而出了。我在心中默默地说：亲爱的独龙江啊，我会想念你的，你的清纯、秀美、豪放和甘甜，将永远铭刻我心。在我的有生之年，一定争取再来看你！打字到此，我的泪又涌了出来…… 最后的涛声悄然消逝，心里突然感觉空落落的。前一夜醒来时，听江涛轰鸣，觉得特别幸福。自六库以来，一路上江涛声日日夜夜陪伴着我们，特别地好听。这涛声，走路时为我增力，入睡时助我安眠。当时，我时时刻刻珍惜这涛声；现在，我时时刻刻怀念这涛声。 中途遇一处很壮观的石壁，我躺在地上观赏了半天，川也躺下拍了几张照片。这一路，可以观看各种岩石结构，听川讲解地质知识，很开眼界。岳拣了一块石头给我，说是方解石，我感觉有点儿像水晶，但晶体形状和透明度不同。我从怒江带回来三块石头，都不大。一块大些的，是岳给我的这块方解石。还有两块很小的，只有小指甲盖那么大，一块发红，一块发绿，都是川给我的，他知道我拿不动太多行李，挑小块的石头给我。现在，这三块石头都躺在我的书柜里，两块小石分别躺在白色的方解石之上，色彩和造型都很美。 沿着怒江大峡谷走，风景与独龙江峡谷大异。这里的江面较宽，平和舒缓，但暗流旋涡很多，水流不动声色地旋着，转着。两岸山峰阳刚之气十足。因正在修路，满目是被破坏的山体和严重的滑坡。动用大量人工修好的路，或塌陷，或被山上滑下来的大石块盖住。于是需要更多的人工来清除修整，真不知道哪一天怒江大峡谷的公路才能真正通车。 人类是渺小的怪物，比之其他任何动物，对大自然有着更大的威胁和破坏。山体的表面是山的皮肤，皮肤被剥掉，里面的肉就一点点地溃烂了。人类如何与大自然和睦相处实在是个难题，怎样才能既发展地方经济，又尽量少地破坏自然呢？ 原计划是想走到松塔的，傍晚时我们才走到龙坡，队长决定在龙坡住下。这是一个显得比较热闹的村子，广播喇叭很渲染气氛。由此联想到村子里可能会有手摇电话什么的，不免有点儿兴奋，可是打听了半天，一无所获，仍失望告终。村里有电视接收的"大锅盖"，可是只有少数人家有电视机。 背夫联系了一户离公路最近的藏族人家，准备在这家吃住。我想找学校，主人说学校放假了，找不到老师。这家也是封闭的院子，进出需要爬独木梯。可能是中午吃得比较饱，这时的我还没饿，也可能是走累了不想爬独木梯，更可能是不习惯稍微富裕些的地区的那股荤味，总之，我决定不吃晚饭了。 五个男人进屋了，我一个人坐在院外的大石头上。这家人住在楼上，下面是猪圈和牛圈，蚊虫极多，不知不觉间，我的额头被咬得全是包。这时，几位村民围拢过来，问我是不是记者。我说不是，我们是背包自助游的。这里的人普通话讲得不错，看来这里与外界有一定联系。 满额头的包开始痒了起来，我想，若是住在这里，晚上更得咬得厉害。见他们几个人走出了屋子，我可以站在墙外与他们对话，我约岳一起到村子里去，看能不能找到学校的老师。 路上遇到两个小女生，她俩把我们领到村子另一头的郑老师家。郑老师很年轻，二话没说就领我们来到小学校，进小学校也需要走独木梯。许多工匠正在修建校舍，教室里虽然乱一些，但木板地上可以睡觉，总比老乡家好。我们没按原路返回，虽近，但无路，热情的村民主动走过来，指挥我们从无路处出来，最后从一个土墙头上跳了出来。 待我们取了行李返回时，郑老师已经把屋子打扫干净，哈！两间屋子，是套间呢，好宽敞，好奢侈。里间没有任何杂物，可以支帐篷。外间放了一套桌椅，可以摆放临时用的餐具和牙具。灶膛里燃烧着木火，水壶里的水已经快开了。我们高兴地叫它"总统套房"。 没有灯，郑老师把松明点着了照明，松明燃烧冒出黑黑的烟，很呛人，但我们早已习惯了烟熏火燎。川和岳放下行李就返回老乡家吃饭去了，川已经把钱交给老乡，让他们买肉和酒，准备与背夫一起好好地吃一顿。我不想去凑这个热闹，捌了一小块从"在年"家带出来的饼，准备用火烤一下吃。 正美滋滋地准备一个人好好地享受一下安静清洁的总统套房呢，万没想到，他俩刚刚离开，说时迟，那时快--照明的松木燃尽熄灭了，紧接着灶膛里的火也熄灭了，没想到木材烧得这么快，三个人安顿行李时都忘记添柴火了。顿时，屋子里漆黑一片，伸手不见五指，睁着眼睛的作用只能保持身体的平衡，看不见任何室内的细节。 我等眼睛适应了黑暗之后，借着灶膛里烧成灰烬的木炭的微弱之光，在陌生的屋子里小心地摸索着。先是摸到了川的自制灯，一路上都是他俩使用我借光，没独立操作过。我摸索着插头，一个一个地对接，无论如何都弄不亮它，只好放弃。 惟一的希望就是把灶膛里的火重新点燃。好不容易摸到我自己的背包，忍痛牺牲几张写字的纸，再找我精心准备的防雨火柴，却忘记放什么地方了，有灯光时都找不到东西的我，在黑暗中摸了好久也没找到。最后只能寄希望于灰烬了，我用嘴使劲儿地吹，把灰烬吹红，吹亮，然后将纸片靠上去，可惜纸太潮，只冒烟，不着火，我脸上的肌肉都吹疼了，还是点不着。灰烬和纸都在一点儿一点儿地黑下去，最后的一点希望也落空了，漆黑彻底地笼罩了一切，甚至远处的房屋，甚至天空，里里外外一片漆黑，我急得口干舌燥，仍一筹莫展。 我估计着他们几个吃肉喝酒至少得一二个小时才能回来，我既弄不着火，也无法独自去找他们，学校和那户村民分别在村子的两头，有很长的一段路，而且需要上下独木梯，没有亮光，我一个人是不敢走的，更要命的是我根本找不到那户人家，并且不知道姓氏，打听都没法打听。只有一条路了--坐在黑暗中耐心地等待他俩回来。 我只能闭着眼傻坐着……不知过了多久，忽然感觉有光亮透过我的眼皮，睁开眼，发现光亮越来越近，不知来者何人，心里有点儿害怕，虽然知道这里民风淳朴，依然无法彻底地放下心来。过不多会儿，听到他俩的声音了，这才把紧张的心松开。他俩一进屋我就惊喜地问，怎么这么快就回来了？他俩说，肉不能吃，酒也没有，所以很快就吃完了。他俩看我在黑暗里傻坐着，饼也没吃，开始嘲笑我，说离开他俩我就没咒念了。情况确实如此，一路上我都太依赖他俩，没想到突然情况时连自制灯都弄不着，真是笨透了。 他俩先把灯弄亮，然后把火重新点燃，屋子里一下子光明起来。虽然这亮度远不如15瓦的灯泡亮，但对于刚刚从黑暗的焦虑中熬过来的我来说，这时的屋子简直可以与人民大会堂媲美了。用松木烤出来的饼子，表面像炭一般黑，我香甜地吃着，手黑了，脸上也好不到哪去，呵呵，身体终于彻底地康复了，能品出粮食的香味了，真幸福。 简单地洗了一下，睡到帐篷里时已经很晚了。第一个没有涛声陪伴的夜晚，很有些落寞。天气有点儿热，三个人挤在一个帐篷里，不太舒服，又不敢钻出去喂蚊虫。尽管躲在帐篷里，依然咬了许多包，蚊虫太多了。不过，毕竟是总统套房啊，在心理上和视觉上还是很享受的。
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